Spaargids.be forum

Hoi, weet niet of ik deze vraag hier kan stellen, maar mijn vriend en ik wonen nu 3 maand samen in een huurhuis.
Dit word verwarmd met mazout ( dus ook warm water, enz.. ) maar we hebben in het begin een 1000 l mazout laten bijleveren, er zat nog een kleine 400 l in van de vorige huurder. Nu hebben we gisteren eens gekeken hoeveel liter er nog in zit en het blijkt toch veel sneller te gaan dan we gedacht hadden.
Overdag ( als er iemand thuis is ) staat de chauffage aan in de living als het koud is, zodra we gaan slapen of weg gaan draaien we die toe. De ketel blijft wel gewoon aanstaan omdat mijn vriend zijn pa had gezegd dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt, zolang je geen warm water neemt of de chauffage niet aanstaat er geen mazout verbruikt word ( wat wel logisch klinkt ) maar is dit ook waar ?
Als we de chauffage open draaien wordt het wel snel warm, het is ook wel goed geisoleerd volgens mij, overal dubbel glas ook.

Dus.. hoe kunnen we nu zo lang mogelijk doen met de mazout die er nu nog in zit ?

staat de centrale verwarmingsketel ergens in de woning of in een onverwarmde ruimte?
Zijn de leidingen met warm water (naar chauffage of naar de keuken/bad) goed geïsoleerd? Dan geven ze enkel hun warmte af waar het moet, en is er een minimum aan verlies onderweg.
Reflecterende folie achter de chauffages plaatsen wanneer de chauffage aan een buitenmuur is vastgemaakt, samen met leidingen isoleren dmv buisisolatie (mousse): kost 2x niets, op een uurtje of 2 geplaatst en is volgens mij al binnen jaartje terugverdiend als het zo snel gaat met de mazout. Als je zou verhuizen ondertussen kan je de isolatie evt meenemen of achterlaten voor de volgende huurders (goodwill bij de verhuurder, belangrijk bij vertrek).

Verwarmt de mazoutketel een boiler en staat deze in een geïsoleerde ruimte? hoe oud zou de installatie zijn, vroegere boilers isoleerden pak minder dan vandaag de dag. Echt oude ketels hadden volgens mij een waakvlam, niet?

Dubbel glas betekent niet goed geïsoleerd, al is het beter dan niets

"Dubbel glas betekent niet goed geïsoleerd, al is het beter dan niets ;"

Wat is dan beter ? 3 voudig glas ? het zou bijna onbetaalbaar zijn, en bijna geen terugverdien effect hebben tov dubbel glas (althans dat heeft de verkoper van de ramen mij wijsgemaakt )

Ik denk dat Panopticon bedoelt dat dubbel glas geen garantie geeft over de isolatiewaarde van vloeren, muren en daken.
Er zijn heel wat gebouwen waar de U-waarde van het glas beter is (lager) dan de muren waarin ze geplaatst zijn. Een onrechtstreeks gevolg van renovatiepremies.

Bijvoorbeeld oude appartementsgebouwen in Brussel:
De eigenaar besluit de ramen te renoveren om zijn belastingsbrief te optimaliseren.
De oude ramen hadden een condensafloopgaatje, de nieuw geplaatste ramen zijn U=1,1. Maar de bestaande wanden hebben nu een hogere U-waarde ipv omgekeerd.
Na het douchen komt er nu geen condens meer op de ramen, maar op de wanden: bijgevolg beschimmelt het behangpapier enz...

Inderdaad zoals Reteip het goed kan verwoorden.

3-voudig glas is dweilen met de kraan open wanneer muren/vloeren/dak/ventilatie niet op punt staan.

Aangezien het een huurwoning is zijn echte aanpassingen niet voordelig tenzij er een goede verstandhouding is met verhuurder en jullie nog +5j daar gaan blijven wonen? Dan is evt dak/muur isoleren voordelig voor de premies, daar kan huurder dikwijls ook gebruik van maken, en vraag aan de verhuurder of hij groot stuk bij kan leggen van de investering.

Heb offertes opgevraagd en om spouw te vullen valt het echt goed mee, idem dak isoleren of laten isoleren (normaal gezien is belastingaftrek in de PB nog mogelijk voor geïsoleerde daken).

crazydoglady schreef:De ketel blijft wel gewoon aanstaan omdat mijn vriend zijn pa had gezegd dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt, zolang je geen warm water neemt of de chauffage niet aanstaat er geen mazout verbruikt word ( wat wel logisch klinkt ) maar is dit ook waar ?

Hangt er van af, de oude mazoutketels met natuurlijke trek blijven op temperatuur, ook als er geen vraag naar warmwater of verwarming is zullen ze dus regelmatig eens aanslaan. Dit zijn stilstandverliezen, hoe hoger de ingestelde keteltemperatuur hoe meer nutteloos verbruik je hebt. Het enige wat je daar aan kunt doen is een zo laag mogelijke temperatuur in stellen, de warmwater boiler moet minimum op 60°C maar het CV water (keteltemperatuur) mag gerust minder. Je schrijft dat bij het opzetten van de verwarming de ruimte snel opwarmt, wat al een indicatie is dat de ketel temperatuur lager kan. En dan nog iets, je schrijft "als we de chauffage open draaien", is er dan geen kamerthermostaat? Indien niet, dan zou je er best voor zorgen dat die er wel komt. Als je echt de chauffage's moet open draaien wil dat zeggen dat de CV pomp continu draait en dat de ketel eveneens constant boven de 60°C verwarmt, er is dan geen apparte temperatuurregeling voor CV en warmwater mogelijk.

Panopticon schreef:staat de centrale verwarmingsketel ergens in de woning of in een onverwarmde ruimte?
Zijn de leidingen met warm water (naar chauffage of naar de keuken/bad) goed geïsoleerd? Dan geven ze enkel hun warmte af waar het moet, en is er een minimum aan verlies onderweg.
Reflecterende folie achter de chauffages plaatsen wanneer de chauffage aan een buitenmuur is vastgemaakt, samen met leidingen isoleren dmv buisisolatie (mousse): kost 2x niets, op een uurtje of 2 geplaatst en is volgens mij al binnen jaartje terugverdiend als het zo snel gaat met de mazout. Als je zou verhuizen ondertussen kan je de isolatie evt meenemen of achterlaten voor de volgende huurders (goodwill bij de verhuurder, belangrijk bij vertrek).

Verwarmt de mazoutketel een boiler en staat deze in een geïsoleerde ruimte? hoe oud zou de installatie zijn, vroegere boilers isoleerden pak minder dan vandaag de dag. Echt oude ketels hadden volgens mij een waakvlam, niet?

Dubbel glas betekent niet goed geïsoleerd, al is het beter dan niets

Ik bedoelde dat ik niet weet of de muren goed geisoleerd zijn ( veronderstel van wel ) maar dat er in ieder geval al dubbel glas zit dus daar niet zo veel warmte kan ontsnappen tegenover moest het enkel glas zijn

De ketel staat in de woning in een apart kamertje en verwarmt ook een boiler, ik zie op de brander staan bouwjaar 1997 dus ik denk dat de boiler etc. ook wel zo iets oud is maar weet het niet zeker. Zit geen waakvlam zover ik weet, als de brander uitvalt moet je gewoon op een reset knop duwen om hem terug aan te leggen. Ik weet dat mijn ouders een gehad hebben met waakvlam en als die uitviel moest je die echt terug aan steken met een lucifer dus dat is hier niet het geval.

De buizen zijn idd niet geisoleerd dus daar zullen we eens naar kunnen kijken om die te isoleren.

Alvast bedankt!

vortex schreef:

crazydoglady schreef:De ketel blijft wel gewoon aanstaan omdat mijn vriend zijn pa had gezegd dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt, zolang je geen warm water neemt of de chauffage niet aanstaat er geen mazout verbruikt word ( wat wel logisch klinkt ) maar is dit ook waar ?

En dan nog iets, je schrijft "als we de chauffage open draaien", is er dan geen kamerthermostaat? Indien niet, dan zou je er best voor zorgen dat die er wel komt. Als je echt de chauffage's moet open draaien wil dat zeggen dat de CV pomp continu draait en dat de ketel eveneens constant boven de 60°C verwarmt, er is dan geen apparte temperatuurregeling voor CV en warmwater mogelijk.

We hebben wel een thermostaat maar als we bv willen dat het in de living wat warmer is draaien we gewoon de chauffage daar open en zijn we niet thuis of gaan we slapen draaien we die gewoon toe. Maar het is dan beter om de chauffages gewoon open te laten staan en de thermostaat af te zetten of ?
Ik dacht dat dat geen verschil maakte.

In de ruimte waar de (klok)thermostaat is geplaatst, regel je de temperatuur met deze (klok)thermostaat én moet je alle radiatoren standaard volledig open laten staan.

Heb je in die ruimte thermostatische radiatorkranen: volledig open zetten en ze zo laten staan. Je brander reageert immers op de klokthermostaat; die zal warmte blijven vragen tot zijn ingestelde temperatuur is bereikt; met 'halfgesloten' radiatorkranen vertraag je dit proces (of verhinder je het) waardoor je verbruik de hoogte ingaat.

crazydoglady schreef:We hebben wel een thermostaat maar als we bv willen dat het in de living wat warmer is draaien we gewoon de chauffage daar open en zijn we niet thuis of gaan we slapen draaien we die gewoon toe. Maar het is dan beter om de chauffages gewoon open te laten staan en de thermostaat af te zetten of ?
Ik dacht dat dat geen verschil maakte.

Wat bedoel je met "we draaien daar de chauffages gewoon open"?
Waarschijnlijk dat je de thermostatische kraan van de radiator opendraait?

En isoleren van leidingen die binnenshuis lopen zal mi niet veel soelaas brengen. De warmte die je daar "verliest" komt toch binnenshuis terecht.

crazydoglady schreef: We hebben wel een thermostaat maar als we bv willen dat het in de living wat warmer is draaien we gewoon de chauffage daar open en zijn we niet thuis of gaan we slapen draaien we die gewoon toe. Maar het is dan beter om de chauffages gewoon open te laten staan en de thermostaat af te zetten of ?
Ik dacht dat dat geen verschil maakte.

Inderdaad, zoals zapp0880 zegt alle radiatoren in de living volledig open en de temperatuur met de thermostaat regelen. Het loont eveneens de moeite om een programeerbare klokthermostaat te hebben waar je s'nachts of bij afwezigheid overdag een lagere temperatuur kan instellen. En zoals gezegd, kijk of je de keteltemperatuur lager kunt instellen, denk dat je met deze twee maatregelen al een behoorlijke besparing kan doen.

Toen ik nog met 'n mazoutbrander zat heb ik de stroomkabel (bewust) er van doorgeknipt en d'er een stekker/stopcontact van gemaakt met daartussen een timer. 's Nachts liet ik die ketel niet bijstoken tot z'n maximumtemperatuur. Als je geen water nodig hebt hoef je die ook niet op hoge temperatuur te houden. Het is moeilijk te berekenen (gezien alle winters verschillend zijn) maar ik denk dat ik daar toch min. zo'n 300l jaarlijks mee bespaarde.

Voor de rest de keteltemperatuur aanpassen, in de tussenseizoenen op 60°C en in de winter richting 80°C om toch snel genoeg warmte te verkrijgen. Je moet ook in rekening brengen dat -wanneer het érg lang duurt eer de kamers opgewarmd zijn- jouw circulatiepomp (op elektriciteit) dan ook langer gaat moeten draaien. Dat is iets wat ik goed ondervonden heb met over te schakelen naar condensatieketel, je stookt aan lagere temperaturen maar die pomp staat dan quasi continu te draaien. "Kijk eens hoeveel minder je verbruikt met een condensatieketel" zeggen ze dan maar dan zien ze niet dat jouw elektriciteitsverbruik is gestegen.

Met lage temperatuur laat je de pomp normaal ook op lagere snelheid draaien zodat je nog voldoende warmte-afgifte hebt.

En die temperatuur hangt volledig af van het warmteverlies van jouw woning. 60°-80°C is nog zeer hoog in een goed geïsoleerd huis. Het zal even experimenteren zijn, maar je zou moeten stoken op de laagste temperatuur die je woning nog warm krijgt. Dat betekent dat je in de winter de temperatuur af en toe zal moeten verhogen en in het voorjaar weer verlagen. No big deal.

In het begin is het altijd wat zoeken waar je best mee bent.
Graag wil ik aan crazydoglady meegeven van zich niet te verkijken op de tankinhoud, het onderste gedeelte krijg je d'er nooit uit, dit is om 'het vuil' onderaan in uw tank niet mee in uw brander te zuigen en de verstuivers niet te verstoppen. Hou d'er dan ook rekening mee dat je tijdig tankt en dat je niet denkt: d'er staat nog 200 liter in, we komen daar wel nog mee verder tot het eind van de maand.
Leg ook tijdens het tanken uw brander voor enkele uren af want op dat moment wordt het vuil onderaan uw tank vermengd met de nieuwe stookolie.