Dat van die pomp die vast kan komen wanneer ze maanden stil staat is geen zever. Een pomp die vast zit is echter zelden kapot, gewoon de schroefdop er af draaien en met een platte schroevendraaier de rotor vrij maken.

https://www.youtube.com/watch?v=O4Z9Vu-kpJI

voodoo schreef: ↑5 november 2018, 17:14 Dat van die circulatiepomp is dat niet gewoon gezever?
Als ik tegen de mensen zeg dat ik mijn ketel maanden aan een stuk aflaat krijg ik meestal de volgende commentaren:
"ja maar je moet je ketel laten branden voor de zwavelafstoot - anders zet die zich vast".
"je pomp kan aanvriezen"
"je ketel gaat lui worden"
"..."

Maar de echte vakmannen, de chaufagisten, en ik vraag het zovaak aan verschillende, die geven mij allemaal 1 voor 1 gelijk.
Beroepsmatig kom ik vaak stielmannen tegen en zij zeggen allemaal dat het geen kwaad kan om je ketel af te zetten. Wel opletten dat je zeker als het vriest, de ketel oplaat.

Ge moet eens aan die vakmannen vragen op papier te zetten dat als pomp defect , ze deze gratis vervangen.
Succes met niemand.

Mijn huis dateert uit bouwjaar 1970 - de Buderus aardgas brander uit 1992 (voorheen werd het huis verwarmd met stookolie). De pompen van de CV dateren nog uit 1970 (!).

Hoe ik dat laatste zeker weet? Ik heb het huis gekocht uit de erfenis van mijn ouders en sindsdien energetisch wel stevig aangepakt qua isolatie en een speksteenkachel geplaatst. Sindsdien staan die brander en pompen 5/6/7 maand uitgeschakeld ifv het weer. Nog nooit een centje pijn bij het opstarten in de herfst want toen werden die dingen nog zwaar overgeengineerd.

In mijn vorig huis dat ik verhuur heb ik een moderne Junckers condensatie steken. Om de 2 jaar is daar wel iets aan stuk. Een sensortje, een printplaatje, een ventieltje, een weet ik veel watje dat me weer 150€ kost en gezaag van de huurders on top. Geef mij maar die “oude brol” die misschein wat minder efficiënt is maar tenminste heel blijft.

vortex schreef: ↑5 november 2018, 17:44 Dat van die pomp die vast kan komen wanneer ze maanden stil staat is geen zever. Een pomp die vast zit is echter zelden kapot, gewoon de schroefdop er af draaien en met een platte schroevendraaier de rotor vrij maken.

https://www.youtube.com/watch?v=O4Z9Vu-kpJI

De vakmannen hun brood winning niet afpakken he.
ge moet bij wijze van proef eens een vakman laten langskomen.
Niet verschieten van de rekening he.
Trouwens mijn brandverzekering kan ik hiervoor inschakelen.
Verplaatsing , 1 uur werk wordt alles terugbetaald.

vortex schreef: ↑4 november 2018, 11:08 Stooklijn is inderdaad in combinatie met buiten voeler, stooklijn zorgt ervoor dat de keteltemperatuur hoger wordt naarmate het buiten kouder is. Je kan zoiets ook manueel doen door bv de keteltemperatuur in het voor en najaar op bv 55°C te zetten en in de winter op 65°C. Proefondervindelijk vast te stellen; keteltemperatuur verlagen tot je gewaar wordt dat de woning te traag opwarmt. Radiatoren die bovenaan heet en onderaan lauw of koud blijven zijn ook een indicatie dat de keteltemperatuur wat lager kan.

Radiatoren die niet egaal zijn van temperatuur zijn volgens mij ofwel verkeerd aangesloten (geen schuine doorstroming) of hebben last van lucht in de leidingen en dus ook lucht in de radiator.

Het is btw de retourtemperatuur die bepaalt of je condensatie gaat krijgen in de rookgassen of niet, dus 60°C vertrektemperatuur met retour 50°C kan geen condensatie geven terwijl 40°C het wel zal geven. De kans is groot dat je circulatiepomp een te groot debiet ronddraait waardoor de retourtemperatuur dicht bij de vertrektemperatuur zal liggen...

In het WTCB document betreffende condensatieketels zijn volgende voorwaarden opgelegd om condensatie van de rookgassen te krijgen:
Retour < 50°C (aardgas)
Retour < 41°C (mazout)

(nog een reden om aardgas boven mazout te verkiezen).

Het is wel belangrijk om steeds naar deze retourgrenzen te werken omdat het een rendementssprong van 10% betekent!

reteiP schreef: ↑6 november 2018, 09:43

vortex schreef: ↑4 november 2018, 11:08 Stooklijn is inderdaad in combinatie met buiten voeler, stooklijn zorgt ervoor dat de keteltemperatuur hoger wordt naarmate het buiten kouder is. Je kan zoiets ook manueel doen door bv de keteltemperatuur in het voor en najaar op bv 55°C te zetten en in de winter op 65°C. Proefondervindelijk vast te stellen; keteltemperatuur verlagen tot je gewaar wordt dat de woning te traag opwarmt. Radiatoren die bovenaan heet en onderaan lauw of koud blijven zijn ook een indicatie dat de keteltemperatuur wat lager kan.

Radiatoren die niet egaal zijn van temperatuur zijn volgens mij ofwel verkeerd aangesloten (geen schuine doorstroming) of hebben last van lucht in de leidingen en dus ook lucht in de radiator.

Niet noodzakelijk, heb net als de OP een ketel met vast ingestelde keteltemperatuur. De thermostaat (moderne PID regelaar) laat afhankelijk van de kamertemperatuur de pomp wel of niet draaien. Wanneer mijn ketel temperatuur veel te hoog staat stijgt de kamer temperatuur snel, de thermostaat gaat de pomp dan korter doen draaien (bv 30sec aan, 10min uit), de radiatoren zijn op die korte tijd nog niet volledig doorstroomd, dus warm bovenaan en koud onderaan. Voor een zelfde warmte vraag bij een lagere keteltemperatuur zal de pomp langer draaien, dus wel volledig doorstroomd... In de tussen seizoenen staat de keteltemperatuur hier op 45°C, als het stevig vriest is 60°C nodig. Hangt er dus van af welke sturing er gebruikt wordt, bij een weer afhankelijke en modulerende ketel zal de keteltemperatuur en soms ook de pompsnelheid variabel zijn waardoor radiatoren gelijkmatiger zullen opwarmen.

Dan spreek je toch over temperatuursverschillen bij de radiator die zich enkel op heel korte tijd kunnen voordoen.
Zou me verbazen dat je ruimtethermostaat en circulatiepomp reeds aan het schakelen zijn nog voor je radiator een homogene temperatuur heeft bereikt.

Als je geen buitenvoeler en dus geen stooklijn hebt zou ik eigenlijk aanraden de vertrek water temperatuur te verlagen tot je op het punt komt dat de binnentemperatuur relatief constant blijft. Heb je een grote overshoot boven je ingestelde temperatuur, dan is het vertrekwater zeker te warm. Duurt het te lang voor de ruimtes om op te warmen of kom je zelfs niet aan het gewenste punt dan kan moet het vertrekwater weer wat warmer gezet worden.

Jammer genoeg voor OP heeft de technieker geen buitenvoeler geplaatst zodat de automatische regeling dit voor hem kan doen.

reteiP schreef: ↑6 november 2018, 11:25 Dan spreek je toch over temperatuursverschillen bij de radiator die zich enkel op heel korte tijd kunnen voordoen.
Zou me verbazen dat je ruimtethermostaat en circulatiepomp reeds aan het schakelen zijn nog voor je radiator een homogene temperatuur heeft bereikt.

Is hier wel het geval wanneer ik de keteltemperatuur op bv 65°C zet, thermostaat is een Siemens Landis&Staefa REV15, radiatoren zijn hier wel ruim gedimensioneerd, momenteel is een keteltemperatuur van 45°C ruim voldoende.

reteiP schreef: ↑6 november 2018, 11:25 Als je geen buitenvoeler en dus geen stooklijn hebt zou ik eigenlijk aanraden de vertrek water temperatuur te verlagen tot je op het punt komt dat de binnentemperatuur relatief constant blijft. Heb je een grote overshoot boven je ingestelde temperatuur, dan is het vertrekwater zeker te warm. Duurt het te lang voor de ruimtes om op te warmen of kom je zelfs niet aan het gewenste punt dan kan moet het vertrekwater weer wat warmer gezet worden.

Komt overeen met wat ik hierboven schreef over het proefondervindelijk bepalen van een geschikte keteltemperatuur.

reteiP schreef: ↑6 november 2018, 09:43 In het WTCB document betreffende condensatieketels zijn volgende voorwaarden opgelegd om condensatie van de rookgassen te krijgen:
Retour < 50°C (aardgas)
Retour < 41°C (mazout)

(nog een reden om aardgas boven mazout te verkiezen).

Het is wel belangrijk om steeds naar deze retourgrenzen te werken omdat het een rendementssprong van 10% betekent!

Het is zeker efficienter om in het condensatieregime te werken.

Is er nog extra winst door de stooktemperatuur verder te minimalizeren (en continu te stoken)? Volgens mij ben je ongeveer even efficient zolang de retourtemperatuur maar beneden 50°C is.

Omdat veel installaties overgedimentioneerd zijn kan je vaak de aanvoertemperatuur constant houden onafhankelijk van de buitentemperatuur. Pakweg 60°C aanvoer geeft meestal retour <50°C. Als extra voordeel hoeft de pomp niet continu te draaien (100 W in mijn installatie).

pragamatic schreef: ↑6 november 2018, 18:19

reteiP schreef: ↑6 november 2018, 09:43 In het WTCB document betreffende condensatieketels zijn volgende voorwaarden opgelegd om condensatie van de rookgassen te krijgen:
Retour < 50°C (aardgas)
Retour < 41°C (mazout)

(nog een reden om aardgas boven mazout te verkiezen).

Het is wel belangrijk om steeds naar deze retourgrenzen te werken omdat het een rendementssprong van 10% betekent!

Het is zeker efficienter om in het condensatieregime te werken.

Is er nog extra winst door de stooktemperatuur verder te minimalizeren (en continu te stoken)? Volgens mij ben je ongeveer even efficient zolang de retourtemperatuur maar beneden 50°C is.

Omdat veel installaties overgedimentioneerd zijn kan je vaak de aanvoertemperatuur constant houden onafhankelijk van de buitentemperatuur. Pakweg 60°C aanvoer geeft meestal retour <50°C. Als extra voordeel hoeft de pomp niet continu te draaien (100 W in mijn installatie).

Bij lagere regimes heb je nog een aantal kleine voordelen:
- licht beter rendement van de ketel door groter verschil in temperatuur tussen vlam en water
- stabielere binnentemperatuur en dus minder verlies van warmte naar buiten
- minder voelbare verliezen in de leidingen in niet te verwarmen ruimtes

Maar die voordelen zijn klein ivm het al dan niet condenseren van de ketel wat ongeveer 10% rendement verschil maakt

reteiP schreef: ↑6 november 2018, 09:43 ]

In het WTCB document betreffende condensatieketels zijn volgende voorwaarden opgelegd om condensatie van de rookgassen te krijgen:
Retour < 50°C (aardgas)
Retour < 41°C (mazout)

(nog een reden om aardgas boven mazout te verkiezen).

Ik heb laatst een proef epc gemaakt.
Daar heb ik wat liggen experimenteren met wat extra zonnepanelen en dergelijke.
Wat me toen opviel: met mazout cv ketel lager Epe. Dan bij aardgas. Beide condensatie uiteraard

vortex schreef: ↑6 november 2018, 11:43

reteiP schreef: ↑6 november 2018, 11:25 Dan spreek je toch over temperatuursverschillen bij de radiator die zich enkel op heel korte tijd kunnen voordoen.
Zou me verbazen dat je ruimtethermostaat en circulatiepomp reeds aan het schakelen zijn nog voor je radiator een homogene temperatuur heeft bereikt.

Is hier wel het geval wanneer ik de keteltemperatuur op bv 65°C zet, thermostaat is een Siemens Landis&Staefa REV15, radiatoren zijn hier wel ruim gedimensioneerd, momenteel is een keteltemperatuur van 45°C ruim voldoende.

reteiP schreef: ↑6 november 2018, 11:25 Als je geen buitenvoeler en dus geen stooklijn hebt zou ik eigenlijk aanraden de vertrek water temperatuur te verlagen tot je op het punt komt dat de binnentemperatuur relatief constant blijft. Heb je een grote overshoot boven je ingestelde temperatuur, dan is het vertrekwater zeker te warm. Duurt het te lang voor de ruimtes om op te warmen of kom je zelfs niet aan het gewenste punt dan kan moet het vertrekwater weer wat warmer gezet worden.

Komt overeen met wat ik hierboven schreef over het proefondervindelijk bepalen van een geschikte keteltemperatuur.

Er staat wel over gedimensioneerd.
Bij hoeveel huizen is dit het geval.
Een condensatie ketel op een appartement bvb is nutteloos.
Probleem er zijn geen andere meer te verkrijgen.
Verkopers en vakmensen volgen hunne portemonnee van inkomsten.

burgundy schreef: ↑7 november 2018, 12:05
Er staat wel over gedimensioneerd.
Bij hoeveel huizen is dit het geval.
Een condensatie ketel op een appartement bvb is nutteloos.
Probleem er zijn geen andere meer te verkrijgen.
Verkopers en vakmensen volgen hunne portemonnee van inkomsten.

condensatie is eigenlijk verplicht. Het is dus niet (enkel) door de verkopers.
Waarom in een appartement nutteloos? je hebt toch ook ketels van 18kw bijvoorbeeld (deze moet je eigenlijk zelfs niet laten onderhouden).
In mijn appartement is er 1grote gasketel voor heel de blok, equivalent van 32 appartementen. Daar willen ze, eigenlijk vooral ik, de ketel vernieuwen naar meerdere condensatieketels in lijn. Dan heb je meerdere ketels die zorgen dat het water warm wordt. Hoe dat juist werkt moet ik nog eens goed opzoeken.

In mijn appartement is er 1grote gasketel voor heel de blok, equivalent van 32 appartementen. Daar willen ze, eigenlijk vooral ik, de ketel vernieuwen naar meerdere condensatieketels in lijn. Dan heb je meerdere ketels die zorgen dat het water warm wordt. Hoe dat juist werkt moet ik nog eens goed opzoeken.
[/quote]

Een serie voor een gemeenschappelijk net in een blok oke.
Op een appartement nutteloos .
Staat in topic al beschreven verschil aanvoer terug - voer temperatuur, lengte omloop en verliezen.

En wat vernieuwen betreft is de schouw in orde voor condensatie ?
Niet direct een probleem als er nog atmosferische , gesloten zijn , maar eens allemaal condensatie beginnen de problemen.

Een condensatieketel condenseert bij een retourtemp van max 58°C:(hoe lager die temp, hoe meer condens).

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... bhzCc6u3mn

In de buis in buis lucht/inlaat/uitlaat vindt ook nog warmteuitwisseling/condensatie plaats.
Daardoor vindt nog condensatie plaats bij retourtemperaturen hoger dan 58
°C.
Hoe langer deze buis en op hoe lager vermogen de ketel draait, hoe meer uitwisseling en condensatie er plaats vindt.

Dit kan je controleren door te kijken wat er uit de condensatieuitlaatleiding komt.

Per m³ aardgas kan er max 1,12l water uitkomen.